Antiparos liegt 800 Meter südwestlich von Paros jenseits einer Meerenge, die so flach ist, dass Händler aus der Bronzezeit sie bei Ebbe einst zu Fuß durchquerten.
Heute definiert dieser schmale Kanal den privatesten Inselhüpfen-Korridor der Kykladen, eine türkisfarbene Passage, die von unbewohnten Inselchen und Sandbänken gesäumt ist, die zweimal täglich unter der Ägäis verschwinden. Private Bootsausflüge nach Antiparos starten bei Sonnenaufgang vom Hafen Parikia, wenn die Meltemi-Winde ruhen und das Meer den Himmel vor Sonnenaufgang in Schiefer- und Violetttönen spiegelt.
Die Route selbst ist älter als das moderne Griechenland. Fischer-Kaiken befahren diese Gewässer seit der osmanischen Ära und ankern in denselben Buchten, die schon Seefahrer der Bronzezeit nutzten, um ihre für Kreta bestimmten Frachtschiffe zu schützen. Despotiko, die größte unbewohnte Insel in der Meerenge, beherbergt die Ruinen eines Heiligtums aus der archaischen Zeit für Apollo, dessen Kalksteinfundamente durch drei Meter kristallklares Wasser sichtbar sind. Die meisten privaten Charter halten hier für eine Stunde, sodass Passagiere über versunkenen Säulentrommeln und Amphorenscherben schnorcheln können, die auf dem Meeresboden verstreut liegen.
Antiparos selbst bleibt trotzig flach bebaut. Das einzige Dorf der Insel gruppiert sich um ein venezianisches Kastro, dessen Außenmauern gleichzeitig als Hausfassaden dienten – eine Verteidigungsarchitektur, die in den labyrinthischen Gassen hinter dem Hafen noch immer erkennbar ist. Die Blaue Lagune – eine sandige Untiefe zwischen Antiparos und dem Inselchen Fira – ist 200 Meter vor der Küste nicht tiefer als hüfthoch; ihr Boden ist ein Mosaik aus weißem Sand und Seegraswiesen, die unter der Mittagssonne jadegrün schimmern. Charterbetreiber bevorzugen morgendliche Abfahrten: Die Klarheit der Lagune erreicht ihren Höhepunkt vor 11:00 Uhr, wenn der Meltemi typischerweise auffrischt und das Sediment aufwirbelt.
Tagesausflüge erstrecken sich südlich bis nach Panteronisia, einem Trio von Brandungspfeilern, wo einst Mönchsrobben brüteten. Die Pfeiler ragen vertikal aus 40 Metern Tiefe auf, ihre Nordseiten sind von Meereshöhlen durchlöchert, die nur mit dem Beiboot zugänglich sind. Das Nachmittagslicht verwandelt das Innere der Höhlen in Kupfer- und Ultramarintöne, und die Wassertemperatur im Inneren ist zwei Grad kühler als in der offenen Meerenge – eine Tatsache, die lokale Kapitäne nutzen, indem sie Mittagspausen auf den heißesten Teil des Tages legen.
3 Std. 30 Min.
